POW POW nometne, lai radītu skaistumu: aizmirstais "drapējumu karalis" Žaks Grifs

2024 Autors: Richard Flannagan | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2023-12-16 00:12

Mūsdienās tikai modes pētnieki atceras "drapējumu karali" Žaku Grifu, bet savulaik viņš baudīja milzīgu popularitāti ne tikai Francijā, bet visā Eiropā. Viņš ģērbās aizkustinošās un kaislīgās franču kino varonēs, radīja smaržas, kuras joprojām medī “smaržu maniaki”, viņa darbi glabājas lielākajos tērpu muzejos - bet viņa vārds plašā sabiedrībā jau sen ir aizmirsts …

Žaka Grifa darbs ir maz pētīts, un viņš joprojām nav atradis savu biogrāfu. Nav daudz zināms par šī cilvēka dzīvi, kurš varētu labi konkurēt ar Kristianu Dioru par jaunā izskata stila radītāja titulu. Viņš piedzima, visticamāk, Konkes pie Orbielas pilsētā un piedzimstot tika nosaukts par Teodoru Antuānu Emīlu Grifu. Viņa māte prata un mīlēja šūt. Viņas ietekmē viņš pats kļuva atkarīgs no šī biznesa. Viņa māte ne tikai veicināja viņa aizraušanos, bet arī dienu no dienas atkārtoja: "Tev jākļūst par lielisku sava amata meistaru!" Pirmais solis uz “lielā meistara” titulu bija mācekļa darbs pie vietējā drēbnieka. Žakam bija sešpadsmit un bija neciešami garlaicīgi. Tomēr pēc gadiem viņš nosauca šo skumjo drēbnieku darbnīcu par labāko skolu no visa, kas viņam bija jāiziet - galu galā tieši tur viņš iemācījās strādāt cītīgi, smagi, pašaizliedzīgi. Pēc kāda laika viņš pārcēlās uz Tulūzu un ieguva darbu Mirra sieviešu apģērbu ateljē. Ateljē īpašniekam bija daudz progresīvāka perspektīva. Viņa bija apsēsta ar jaunākajām tendencēm, nekad nepalaida garām nevienu - un viņai bija pētnieka prāts. Viņa vienmēr centās iegūt kādu viltīgi pielāgotu "sajūtu", lai to vēlāk savā darbnīcā sadalītu. Un tad viņa piespieda studentu patstāvīgi atkārtot šo apģērbu - no raksta līdz apdarei.

Ilgi treniņu mēneši Žakam Grifam nebija veltīgi, un 1936. gadā viņš ieguva darbu par griezēju Madlēnas Vionnes ateljē. Viņa jau sen bija viņa elks, viņš no bērnības apbrīnoja viņas izdomu un griezuma prasmi. Un, par laimi, viņam izveidojās siltas un draudzīgas attiecības ar Madon Vionne. Viņa saskatīja viņā lielu potenciālu un pat iepazīstināja jaunekli ar vairākiem saviem personīgajiem manekeniem, lai Grifs varētu apgūt sarežģīto drapēšanas mākslu.

Kad sākās Otrais pasaules karš, viņš nolēma samaksāt parādu savai dzimtenei un pieteicās frontē kā brīvprātīgais. Gandrīz uzreiz viņš nonāca Vācijas gūstā un palika tur astoņpadsmit mēnešus. Tomēr šīs grūtās dienas nesalauza viņa garu. Pēc kara Grifs turpināja nerimstoši īstenot savu sapni. Ir zināms, ka viņš atvēra savu veikalu ar nosaukumu "Jacques Griffe Evaluation" - kaut kas līdzīgs "Jacques Griff's Ready -made Dress". Aptuveni tajā pašā laikā viņš iegāja Edvarda Molīna modes namā, un 1951. gadā vadīja savu biznesu, kas toreiz atradās astoņpadsmitā gadsimta savrupmājā. Aptuveni tajos pašos gados Žaks Grifs sāka nodarboties ar parfimēriju un izlaida smaržas, kas apņēma visu Francijas modesistu galvas - Mistigri, Grilou, Griffonnage … Pēdējās iemantoja universālu mīlestību un kļuva par modes nama simbolu, pateicoties spēlei. uz vārdiem (galu galā tā nosaukums atgādināja radītāja vārdu), sarežģītu koksnes smaržu un oriģinālu dizainu.

Griffonnage smaržu reklāmu uzzīmēja to gadu populārākais modes ilustrators Renē Gruau. Iepakojuma dizains pilnībā atbilda nosaukumam (grifona māksla ir skribelēšana, kas neapzināti tiek uzklāta uz papīra, piemēram, haotiski zīmējumi piezīmju grāmatiņā garas telefonsarunas laikā vai puķes, kas garlaicīgā lekcijā dīgst piezīmju grāmatiņas malās). Pudele atgādināja elegantu tintes tvertni ar misiņa vāku un fikcijas krāsas uzgali, kastei bija bukleta forma, un attēlu papildināja blotteris, kas bija pilns ar pildspalvas blotiem un sitieniem. 1950. gadā dizainere izveidoja tāda paša nosaukuma vakarkleitu.

Labākais no Vionnes kundzes skolēniem Grifs bija drapērijas meistars, taču viņš nevilcinājās izmantot "nesošās konstrukcijas", piemēram, krinolīnus un rāmjus. Tāpat kā Kristians Diors, viņš sagrieza izsmalcinātas vakarkleitas ar šauru ņieburu un platiem slāņainiem svārkiem, un tomēr uzskatīja, ka pat tik izsmalcinātam nēsājumam vispirms vajadzētu būt ērtam, un drapērijas un griezuma elementi ir paredzēti tikai skaista sievietes ķermeņa ierāmēšanai.

Grifam patika audumi, kurus tagad sauktu par "sarežģītiem", un toņi, kurus varētu raksturot tāpat - rozā, purpursarkanā, aprikožu, šartreja, dzeltenā … Bezgalīgās plūstošās muarē, mežģīnes, samta, tilla un satīna rindas - tās ir labākais Žaks Grifs. Un dekors nebija pieticīgs - volāni, pleznas, krokas, loki, auduma ziedi, ķemmīšgliemenes un drapērijas. Neskatoties uz to, Grifa darbi vienmēr izskatījušies atturīgi un eleganti, un tos varētu veiksmīgi saukt par arhitektoniskiem. Viņš lielu uzmanību pievērsa šuvju kvalitātei un dekorēšanai, nemēģinot tās slēpt - drīzāk padarīt tās par attēla elementu. Aptinot sieviešu kājas plānā auduma rindās, viņš bieži atkailināja viņu plecus, īpaši jūtot līdzi tā saucamajam "ganu" izgriezumam, kas sievietes kaklu un krūtis padarīja neticami vilinošu.

Viņš atstāja savu zīmi "ikdienas" veidā, laiku pa laikam nolaižoties no debesīm uz zemi. Mēteļiem un uzvalkiem viņš izmantoja biezus vilnas audumus, radot iespaidu par houndtooth rakstu un polka punktiem - tomēr viņš mīlēja polka punktus un, ja būtu savs ceļš, būtu tos izšļakstījis. Grifs iepazīstināja ar sieviešu jaku-tuniku modi, cieši pieguļošiem mēteļiem jaunā izskata stilā, atkārtojot populāro vakarkleitu stilu, un apgrieztās kvadrātveida jakas. Žaks Grifs radīja tērpus daudzām franču filmām - "Broken Dreams", "The Man on the Eiffel Tower", "Heart in the Palm" …

1968. gadā kurjers aizgāja pensijā. Par viņa tālāko dzīvi praktiski nav informācijas - izņemot nāves datumu 1996. gadā. Žaka Grifa radītās smaržas tiek uzskatītas par kolekciju. Skaistas vakarkleitas, kas piesūcinātas ar 50. gadu garu, autora dzīves laikā tika izstādītas kā mākslas darbi, un tagad tās tiek prezentētas Ņujorkas Modes Tehnoloģiju institūta, Metropolitēna muzeja Kostīmu institūta kolekcijās. Māksla Ņujorkā un Modes un kostīmu muzejs Parīzē.